Фотолюбители рассказали, как поймать метеор в саратовском небе в объектив смартфона

Выбор ISO

Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:

1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости — обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей

2) Снимайте на ISO, которое спасет звезды от «выдувания» — обычно в диапазоне от 100 до 400, но готовьтесь серьезно вытягивать ваши звезды из тьмы при постобработке*

*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.

Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).

Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки!!!).

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8

Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)

Формула для определения скорости выдержки

Решить эту проблему помогает знание формулы, которая рассчитывается исходя из связки между длиной фокусного расстояния объектива и скоростью выдержки.

В итоге мы получаем значение максимальной длины выдержки, после которой звезды уже начнут превращаться в черточки на небе. Давайте сделаем небольшие расчеты.

Например:

600/24 мм = 25 секунд
600/50 мм = 12 секунд
600/100 мм = 6 секунд

Думаю теперь алгоритм понятен. Но есть один подводный камень. Формула предназначена для полнокадровых матриц. А что делать тем у кого кроп? Умножаете фокусное расстояние на кроп фактор. У разных производителей он может отличаться.

Например у Canon он равен 1.6, а у Nikon 1.5. Пример формулы для Canon с обрезанной матрицей: 600/24 *1.6 = 15.6 сек. Для кропа время экспозиции выходит меньше, поэтому придется выше поднимать ISO и шумов на снимке будет больше, чем на полном кадре.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снять звёзды

Этот набор обязателен, хотя фонарик, конечно, лишь рекоммендация.

Самое главное в этом деле правильно подготовиться. Для астросъёмки обязательно нужен штатив, крепление для смартфона, фонарик с красным светом (чтобы не слепить глаза в полной темноте) и подходящее место.

Снять звёзды абы где, особенно в городе и вблизи него не получится. Чтобы выбрать подходящую локацию, я пользуюсь сервисом Light pollution map. Это интерактивная карта местности, на которой цветом выделены районы с разным уровнем светового загрязнения.

Красные зоны — это области с высоким уровнем светового загрязнения, они не подходят для астросъемки, а вот темные области — это отличные места, где можно сделать фотошедевр.

Чем темнее область — тем лучше. Учитывайте также близнаходящиеся населённые пункты, так как они могут давать засветы на небе и не позволить снять некоторые космические объекты.

Обязательна безоблачная погода! Вот без неё тоже никуда. На iPhone есть прекрасное приложение Night Sky, в котором можно мониторить степень безоблачности для астронаблюдений. Главная фишка приложения — это показ небесных тел в реальном времени с задействованием гироскопа, так что Night Sky поможет ещё навести камеру на ту область, которую вы хотите снять.

Если у вас есть камера и длиннофокусный объектив, то так можно снять даже какое-нибудь газовое облако, галактику или планету!

После того, как мы нашли подходящее место, пришли на него, установили смартфон на штатив — можно снимать

Обратите внимание на то, чтобы штатив крепко стоял на плотной почве, иначе любые изменения в положении устройства могут привести к смазам на фотографии, так как снимать мы будем на длинной выдержке

Вот такой снимок у вас получится, если снимать при выдержке 5 минут.

По поводу выдержки. Снимать сколько угодно нельзя, потому что Земля вращается, и каждые четыре минуты небосвод смещается относительно нас на 1 градус. Существуют специальные экваториальные монтировки, которые компенсирует смещение, но это не наш случай.

Чтобы вычислить предел времени выдержки, при котором у нас будет фиксированное и чёткое изображение, необходимо число 600 разделить на фокусное расстояние оптики. В случае с моим iPhone 11, у которого основной модуль имеет фокусное расстояние 26 мм, оптимальное время для астросъёмки равняется 23 секундам. А вот у iPhone SE 2020 камера 28 мм и там время выдержки — 21 секунда.

Одному умельцу из зарубежа удалось при помощи NightCap Camera и телескопа с экваториальной монтировкой снять на iPhone 5s туманность «Кассиопея А».

Для съёмки звёзд можно воспользоваться стандартным приложением «Камера» с ночным режимом, но с астросъёмкой оно справляется так себе. От себя могу посоветовать стороннее NightCap Camera, с возможностью регулировки выдержки. У него также есть приложение-клиент для Apple Watch, так что можно нажимать кнопку спуска затвора удалённо и не создавать лишних движений при съёмке.

Чтобы сделать снимок, как у меня, одной фотографии недостаточно. Сначала фотографируем горизонт, затем поднимаем наш смартфон на штативе чуть выше и делаем ещё одну фотографию. Повторяем эту процедуру ещё раз, задрав телефон ещё чуть выше. В итоге у нас получается вертикальная панорама, которую нам предстоит соединить в одно изображение.

Как правильно выбрать выдержку для фотографирования ночного неба?

Фотографирование ночного неба – это требующий некоторых навыков процесс, который может дать потрясающие результаты. Одним из самых важных аспектов при съемке ночного неба является выбор правильной выдержки. Выдержка определяет время, в течение которого объектив камеры остается открытым для фиксации света.

При выборе выдержки для съемки ночного неба, следует учитывать несколько факторов:

Тип камеры: Если вы используете зеркальную камеру, то у вас будет больше гибкости при выборе выдержки. Камеры с полноразмерной матрицей обычно имеют более высокую чувствительность к свету и, соответственно, меньшую необходимость в долгой выдержке. С другой стороны, компактные камеры обычно имеют ограниченные возможности в настройке выдержки и могут требовать более долгих экспозиций.
Цель съемки: Если вы хотите получить детальные снимки звездного неба, то лучше выбрать длительную выдержку для захвата как можно большего количества света. Однако, если вы хотите сфокусироваться на движущихся объектах, таких как пересекающие небо метеоры или спутники, то краткая выдержка может быть более предпочтительной.
Условия освещения: Если ночное небо ярко освещено, например, от городской подсветки, то лучше выбрать более короткую выдержку, чтобы избежать переэкспозиции и сохранить детали. Однако, в темных местах или при отсутствии искусственного освещения, можно использовать более длительные выдержки для получения ярче и богаче снимков ночного неба.

Итак, конечный выбор выдержки для съемки ночного неба зависит от множества факторов. Начните с определения своих целей, учитывайте условия освещения и особенности вашей камеры, и экспериментируйте с разными вариантами. Не бойтесь пробовать новые вещи и настраивайте выдержку в соответствии с вашими предпочтениями и творческим видением.

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах

Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже

Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.

Обработка снимков

Отобрав фотографии с метеоритами в Lightroom, я выделил их все и открыл как слои одного Photoshop-документа при помощи меню Фото > Редактировать в > Открыть как слои в Photoshop (Photo > Edit In > Open as Layers in Photoshop). Я также отобрал один снимок с двухминутной выдержкой, хорошо передающей наземные детали и перетащил его в самый низ панели слоев. Затем я решил найти слой с радиантом в качестве фона, поместив его над «наземным» слоем. После этого я выделил каждый метеорит на остальных слоях при помощи Пера (Pen Tool), добавил маску слоя, заполнил выделение черным (скрыв метеорит) и инвертировал маску (Ctrl + I), убрав все, кроме метеорита. В конце концов я закрасил маской землю на фоновом слое для звезд, чтобы проявить правильно экспонированный участок под ним.

Когда вы только начинаете компоновать снимок с метеоритным дождем, окажется, что сами метеоры случайно пересекаются в небе. Почти все метеоры, которые я снимал, исходили из радианта (только некоторые сбились с пути), но это незаметно из-за небольшого смещения радианта на каждом слое, ведь я снимал в течении нескольких часов. Чтобы получить определенную структуру, я использовал два разных метода, повернув каждый слой и получив эффект наличия радианта.

Радиант Персеиды околополярный, то есть он делает огромный круг вокруг Полярной звезды. Это значит, что можно использовать ее в качестве центра при использовании инструмента Свободное трансформирование (Free Transform), поворачивая каждый слой, и выровнять его по звездам фона. Кликните по слою, активируйте Свободное трансформирование, затем перетяните точку поворота на Полярную звезду. Чтобы определить ее местоположение, воспользуйтесь программой на подобие StarStaX, которая позволит создать временную фотографию со следами звезд. Они сформируют концентрические кольца вокруг Полярной звезды. На финальном изображении будет казаться, что каждый метеор Персеиды исходит из радианта, будто все они были запечатлены одним снимком.

Эта техника не поможет для дождя Геминиды в середине декабря, так как радиант проходит почти через все небо. Если пытаться выровнять звезды по фоновому слою, хвосты многих метеоритов вылезут за края. Чтобы получить снимок я воспользовался Свободным трансформированием и повернул каждый метеорит вокруг центра, чтобы казалось, будто он исходит из радианта.

На деле я не видел, как все метеориты падают одновременно. Вместо этого они постепенно падали один за одним пока я стоял под безлунным небом, восхищенный этим астрономическим фейерверком. Описанные в этой статье техники – лучший способ съемки метеоритных дождей, который я знаю.

Режим BULB для получения трассеров

BULB — это такой режим, при котором затвор открыт, пока нажата кнопка спуска.

Пример того как выглядят трассеры

ISO в таком случае ставим 100 единиц. Диафрагму сильно открывать не нужно, иначе получим светлый снимок.

Фокусировку делаем на переднем плане, но при этом расстояние до него должно быть немалым. Экспозицию можно регулировать только за счет сужения отверстия диафрагмы. Чем светлее получается снимок, тем сильнее прикрываем апертуру.

Выставив выдержку в полчаса, можно получить много трассеров длиной в несколько сантиметров. Не забываем, что чем дольше происходит экспонирование, тем больше будет шумов. Даже при ISO 100. Поскольку матрица в это время сильно нагревается.

Личный совет

Мы рассмотрели как фотографировать звездное небо, но хочется дать небольшой совет. Такую съемку лучше проводить, отъехав на несколько километров от городской черты.

Этот прием позволяет получить более контрастное небо и лучшую прорисовку млечного пути. Поскольку в городе много отраженного света от зданий, небо не выглядит достаточно темным. В результате млечный путь со звездами хуже видно.

Интересный факт. Только одна звезда на небе стоит неподвижно — полярная, в то время как остальные движутся по небосклону. Этот момент можно дополнительно обыграть при построении композиции кадра.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

Фотоаппарат Canon 7d
Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
Программируемый пульт
Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Какая должна быть фокусировка?

Автоматическая фокусировка ночью навряд ли будет работать на все 100 процентов, поэтому не ломая голову как сфотографировать и не мучаясь переходим на механическую фокусировку или по-другому называется ручной фокус. Советуем ставить фокус в самое крайнее положение в бесконечность фокусировки. Совет по фокусному расстоянию, на примере фокусного расстояния 15mm мы уже вычислили выдержку 40 секунд для полного кадра и 25 секунд для кропа.

Так вот это правило действует до расстояния 50mm, далее чем больше фокусное расстояние, тем намного меньше должна быть выдержка, простым языком можно сказать так – чем больше фокусное расстояние (от 50 мм …), тем ближе к нам звезды, а значит и выдержка большая нам не нужна.

Предметы для астрофотографов с DSLR

Не существует недостатка в объектах для астрофотографии. Здесь есть Луна, Солнце, созвездия, звезды и бесчисленные объекты глубокого неба. Вы сможете занять себя на долгие годы.

Луна и Солнце

Вы можете снимать Луну и Солнце с помощью длиннофокусного телеобъектива. Вам даже не понадобится штатив, если у вас есть стабилизация изображения.

Предупреждение! НЕ пытайтесь наблюдать Солнце или фотографировать его без использования правильно сконструированного фильтра. Они стоят недорого и спасут ваши глаза и ваше оборудование.

Звезды и звездные скопления

Помимо фотографирования Солнца и Луны, вы также можете попробовать снимать звезды. Сириус и Бетельгейзе — идеальные варианты, особенно если у вас есть длинный телеобъектив и телеконвертер.

Некоторые небесные пары известны в звездной фотографии. Поллукс и Кастор или Процион и Гомеиса — отличный пример, где одна звезда оранжевая (холодная), а другая голубая (горячая).

Скопления звезд тоже прекрасны.

Плеяды — это регион ярких, горячих (отсюда и голубой цвет) и молодых звезд, пропитанных облаками пыли. Они придают ей классическую голубую туманность.

Это скопление очень яркое (видимая величина 1,6) и большое (видимый размер около 2). Его можно заметить из большого города.

Констелляции и звездные поля

С помощью широкоугольного объектива можно фотографировать созвездия ночью, когда Млечный Путь освещает пейзаж. Я рассказывал об этом в этой статье.

Вы также можете фотографировать звездные созвездия как часть широких звездных полей. Цель в этом случае — запечатлеть многочисленные туманности и пылевые облака, которые являются частью созвездия.

Если вы находитесь в Северном полушарии, одним из лучших объектов для наблюдения является созвездие Ориона. Его форма настолько уникальна, что его можно увидеть высоко на зимнем горизонте.

Благодаря трем звездам, расположенным в линию и образующим пояс Ориона, это созвездие — отличное место для начала звездной съемки.

Этот регион богат и сложен, в нем много ярких туманностей. Здесь находится знаменитая туманность Ориона (M42). А также туманность Пламя, туманность Конская голова, туманность Бегущий человек и Петля Барнарда.

В нем также находятся яркие и красочные звезды Бетельгейзе (красная) и Ригель (синяя).

Справа от Ригеля находится более темная туманность Голова ведьмы, а слева от Бетельгейзе — туманность Розетта.

С помощью 300-мм объектива на полнокадровой камере можно приблизить пояс и меч созвездия Ориона. Так вы получите семейный портрет туманностей Ориона, Бегущего человека, Пламени и Конской головы.

Другими примечательными объектами является Аурига. В ней находится туманность Пламенеющая звезда, а также плотная область Денеб (здесь внизу).

В созвездии Сигнус можно увидеть яркие туманности Северная Америка и Пеликан.

И наконец, у нас есть фотография звезд, содержащих Плеяды и туманность Калифорния.

Галактики

Существует множество галактик, которые можно фотографировать. Самая простая — Андромеда и ее галактики-спутники М110 и М32.

Галактики Pinwheel Galaxy и Triangulum Galaxy яркие. Их можно запечатлеть без телескопа. Однако в поле зрения телеобъектива цифровой зеркальной камеры они будут довольно маленькими.

Куда направить камеру: композиция

Хотя есть соблазн направить камеру на радиант, метеоры могут так же легко появиться в любом месте неба.

Указывая на радиант, вы, скорее всего, пропустите столько метеоров, сколько поймаете, поэтому лучше сделать что-то интересное на переднем плане — например, старый сарай, дерево или скульптуру — в вашей композиции, чтобы добавить интереса. Таким образом, у вас будет красивый астропейзаж, на котором, будем надеяться, будет одна или две падающей звезды.

Кроме того, Млечный Путь будет виден на юго-восточном небе в августе, если вы находитесь в месте с темным небом. Вы могли бы оценить это как соблазнительный фон для падающей звезды.

Как снимать timelapse

Для начала поговорим о программе для склеивания огромного количества отснятого материала, на самом деле таких программ очень большое количество и почти все они бесплатные. Но для новичка в этом деле советуем простую и удобную программу Startrails Version 1.1. Скачать ее можно везде и бесплатно, так что ссылку не будем выкладывать.

Снимать таймлапс, очень кропотливая и долгая работа, которая требуется огромного количества нервов и свободного времени, у нас на такой вид фотографирования звездного неба уходило 2 ночи, за это время мы сильно выматывались, но попробовать это вид съемки вы просто обязанный, это очень большой шаг к профессиональной фотосъемке, да и очень увлекательное мероприятие вас ждет.

Примерно на 10 секунд видео ролика в режиме timelapse вам нужно будет отснять 100 фотографий. Примерные настройки фотоаппарата, которыми мы пользовались, при том что вы снимаете в полной темноте без единого мешающего вам источника света таковы: ISO 1000, фокусное расстояние 15mm, максимально открытая диафрагма 2.8, выдержка 30 секунд. Продолжительность ночной работы для 10 секундного ролика примерно 50 минут.

Теперь немного математики, для того чтобы снять 10 минутный видеоролик в режиме timelapse нам потребуется много времени. 1 секунда видео содержит 24 кадра, в минуте 60 секунд, 60 * 24 = 1440 кадров, в 10 минутном видео ролике содержится 14440 кадров (1440 кадров * 600 секунд). Снимая каждую фотографию с выдержкой 30 секунд делая паузы в 1 секунду, мы получим 31 секунду * 14440 кадров = 447640 секунд или 124 часа рабочего времени.

Именно столько уходит времени, чтобы снять качественный видео ролик, но еще больше уходит сил и средств на восстановление оборудования после такой работы. В заключении несколько советов при фотографировании. Обязательно не должно быть луны, снимайте до ее появления, иначе получатся засветы и звезд не будет видно. Снимайте подальше от городских огней, фонари также все засвечивают и ничего не буде видно.

Берите с собой тряпочку для протирки линзы объектива, ночью очень часто бывает влажно и запотевание вам обеспеченно. Далее, при длительном фотографировании матрица любого фотоаппарата начинает нагреваться, в следствие этого, на фотографии появляются шумы или светлые зернистые точки, но в некоторых камерах есть функция подавления шумов, которая вас спасет. Если такой функции нет, давайте камере небольшой перерыв в работе иначе все дело пойдет под откос.

Не забывайте экспериментировать с настройками камеры, выбирайте местность гор или лес и у вас получиться фотография с незабываемым звездным небом, которая займет первое место среди фотографий, сделанных в увлекательном путешествии вместе в командой сайта travel-picture.ru

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Новости

Архив